毅鸣天汇售价2万多，越级质感之下，是两点遗憾，这块复古小钢表会是你的打工人快乐表吗？

打工人要快乐毅鸣天汇

精工集团的产品布局呈现稳定的三连击：Seiko、Grand Seiko、Credor，这三个品牌几乎完美覆盖了千元到十多万的宽广市场，前两个更是手表爱好者耳熟能详的存在。只不过这个密不透风的布局里一直欠缺一块重要的拼图——两万元级市场。

两万元级市场是值得放弃的吗？那是绝对不可能的，两万元的表是广大工薪族能心满意足的游乐场，帝舵在这个级别获得了巨大的成功，浪琴证明了在这里好好干真的会收获长久的品牌声望。别忘了，这两个品牌还在继续向上攀登，两万元级市场很快就会出现真空，机会来了。2022年，精工复活了沉寂多年的“King Seiko”，希望弥补“Seiko”和“Grand Seiko”之间的衔接问题，2024年的复古作品KS1969果然以23,900元的标价成为 Seiko 品牌极其高端的常规产品。

精工KING SEIKO KS1969自动腕表

SDKA021

表壳：精钢，密底

尺寸：39. 4毫米 ×9.9毫米

防水：50米

机芯：6L35 自动机芯

动储：45小时

振频： 28,800次/小时

表带：精钢表带

售价：23,900元

品牌想打入这个市场的心情已经毫不掩饰了。问题就是，KS1969 是真的有能力在这里站稳脚跟，还是盲目定价自毁前程？今天我就想聊聊这个。

60年代的精工双璧之一

任何有经验的爱好者都能一眼看出 KS1969 的年代感毅鸣天汇，它每个毛孔都透露出昭和男儿的气息，“团块世代”成为社会中坚力量后每天面无表情地挤地铁时，手腕上缠绕的表款就应该是这种味道。

1973年日本航空入社仪式

你的第六感没有忽悠你，这块表以高还原度重新演绎了1969年 King Seiko 的正装表“45KCM”。那块作品的薄片式鲍鱼壳成为 King Seiko 让人印象深刻的设计之一，搭载的 Cal.45 以36,000次/小时的高振频、以及在天文台大赛中的优秀成绩著称。而目前的新款在视觉元素上是相当忠实于原作的，机芯理所当然地换成了现代版本——2018年推出的精工最薄机芯 6L35。值得一提的是，贵朵在 Locomotive 上采用的 CR01 机芯就是 6L35 的改版，而 Locomotive 售价是89,000元。

45KCM

“还原度极高”是我可以现在就给你的结论，当然，还原一块无名之辈，和还原一块名门之后，腕表的最终价值会天差地别。所以“King Seiko 的名作”是什么很厉害的存在吗？那要看你怎么理解了。King Seiko 是品牌在祭出 Grand Seiko 的一年后，作为后者的竞争对手而推出的独立品牌，他们的背后分别是精工仅有的两大制表工坊——1960年諏訪精工舎推出了“Grand”、1961年第二精工舎祭出了“King”。目前能搜集到的资料都说，这两大品牌当时齐头并进，都在进攻天文台大赛、都在研发高振频机芯，并没有谁能压过对方一头。但他们的争斗只延续了大概十年，就被外部因素中断，因为业界已经出现全面转向石英机芯的趋势，“King Seiko”就此暂时退场。

所以从情感出发，我偏向于 King Seiko 的历史价值和大家相当熟悉的 Grand Seiko 是一时瑜亮，不会因为前者目前是入门品牌“精工”旗下的，而把它放在逊于 Grand Seiko 的位置上看待。假如你的预算撑死只有一万、两万，买个 Grand Seiko 的石英款又心有不甘的话，那 King Seiko 既恰好能让你畅快地在机械表上花光每一分钱、不留遗憾，还给到了足够敦实的品牌底蕴。不管买表预算是多少，情绪价值都应该被照顾到。

当然，King Seiko 的标价也不是什么品牌大发善心、想和表迷们“交个朋友”。从这块表的实际体验来看，定价符合事实——它有越级的质感，但规格上存在明显的缺憾。

遗憾之后的各种满足

先说缺憾。一块标配钢链的三针腕表，防水止步于50米，这点确实让我泄气。它几乎拥有了可以堂堂正正作为全天候腕表使用的一切条件，结果洗手、下水时要小心一点。防水100米是个门槛，”50米“和”100米“是明晃晃的、在消费者面前毫不掩饰的数值差距，对购买冲动影响极大。我不知道9.9毫米的表壳里是否没空间容纳更多防水圈了，如果是的话，倒也情有可原。

另外，6L35 机芯的45小时动储、-10/+15秒的日差只能说是稀松平常。两万多的表，最棒的已经做到比 COSC 标准还高。二十万的表在拼故事、拼文化，两万的表反而得要拼精度。虽然听上去倒反天罡，但这就是行业现状。

上面两个缺憾都是在你扫一眼规格表的时候就能发现的，真实得有点刺眼。但拿到实物以后，它用其他方面的精彩表现弥补了这些不足。

首先别被它39.4毫米的直径唬住，镜面鲍鱼壳的设计非常别致，让我下意识地用全新的方式来感知它，我觉得腕表好像只有表盘这么大，“37毫米”才符合我的感官。它上手后是复古的，而且很有趣，镜面不断反射周围环境，表壳美轮美奂。同样的感觉我只在真力时 A3642 上体会到过，通透动人，但 A3642 卖五万多。

有人会担心大面积的镜面抛光会让划痕无所遁形，但我对此一向毫不关心。KS1969 的镜面唯一让我有点困扰的是，它很容易粘指纹，而且一目了然，要经常擦一擦。

原本我担心表壳边缘太薄、可能磕碰一下就很容易出现缺损，看图片确实给我这种印象，但拿到实物就非常安心了，边缘厚度足够，健康饱满，倒圆角的存在让它不会锋利割手。

况且边缘的梯度让腕表看着很“服帖”，表壳像是表链的自然延伸，没有平地起高楼的突兀感，漂亮。

再说盘面，这块绿色款是同时发布的 KS1969 里我最感兴趣的一块，它的纹理、它的烟熏渐变，都很奥妙，实物更是惊艳。低饱和度的绿，是文青喜欢的味道，盘面的纹理做得比较“锐”，高峰和低谷刻画得非常明晰。整个质感是哑光的，就像一张纸，它摒弃了一切塑料感、甚至不像是压印出来的迟钝效果，相当高级。

纹理主要负责质感和颜色的表达，时标和指针的抛光水平在这里被强烈凸显出来，它们闪烁的光芒我认为并不比钻刻逊色多少。12点的“箭羽”时标，明眼人都能体味到日本传统家纹的趣味了。

和时标一起闪烁的，还有表链。这次的13链节表链属于不太上照的类型，看图感觉年代感太强、略老气，实际上质感是5万元内排在第一档的存在。这种质感来自于光泽度，不知道 Seiko 在表面用了什么工艺，哪怕是缎面拉丝的位置也有强烈的反光效果，十分润泽，一看就是高质量打底的作品。然后中间再交叉置入镜面抛光的链节，闪起来更是动人。

如果你连米兰带都能够接受，那这条表链更是你的菜——它复古风格堪比米兰带、因为链节够多所以佩戴感也不比米兰带差太多、质感更是远远强过米兰带。在复古表链里，这条是相当高水准的一条。唯一缺憾是没有快拆，其他无可指摘。

表背放一张图大家体会下，个人感觉还不错，只是“盾”型logo拧得有点歪。不知道会不会引起某些人的强迫症？

我戴了一周，每天主动上链的话，误差+2秒。但网上也有很多人反映他拿到的就没那么准，所以做好日差-10/+15秒的准备再入手。

站稳脚跟，还是自信爆棚？

KS1969 给我相当复杂的感受，特别是假设“到底谁更适合它”的时候。一方面，它很衬那些职业生涯刚起步的银行职员、或者追求低调隐蔽的衙门科员，它确实有一股“班味”。特别是白盘款，不需要你是表迷，你也会理解这种复古的品质感。但换个角度看，这种复古也是可以被大胆利用的，比如像我这样夏威夷花衬衫+短裤+皮靴的情况下，它就是满分的配饰。KS1969 和古着是绝配，它的复古是光芒闪烁的，如果你类似的气场十足，它就很对你的脾性。总之，要么商务严肃、要么复古休闲，它最适合两种比较极端的情况，越极限它就越有味道。